석우연담(石愚硯談)

지난 시간, 다미향담에서는 차맛과 다른 여러 가지의 아름다운 맛, 그리고 향그러운 정담을 나누었다. 그것이 벌써 일백번째의 다담이 되었다.

대부분 필자와 함께 찻자리에서 차 맛을 기록하는 내용인데, 상당히 주관적으로 비추어 질 수도 있지만 모든 맛의 구분을 객관적으로 펑가 받을 수는 없는 일이기에 스스로 객관적인 시선과 담평으로 위로하면서 꾸준히 만들어 온 바 있다.

여기서 다룬 내용은 필자의 ‘차의 맛과 멋’에서 새롭게 구성되어 책으로 다루어질 것이다. 처음 보이생차를 시작으로 우리가 차라고 생각하는 마시는 종류를 대부분 다루어 온 것으로 기억한다. 이곳에서 마신 차 이야기 중에 ‘사찰에서 스님’과 마신 자리는 대부분 공개하지 않았다. 그런 내용은 결코 스님들에게 도움이 되지 않을 것이라 생각하였기에 스님과의 약속을 두고 다미향담에서 특별한 경우라 아니라면 다루지 않는 원칙을 고수해 왔다.
가장 많이 본 글은 홍차의 부작용이며, 가장 많이 다룬 차 맛은 '보이차'이며 같은 제목으로 가장 많은 연제 글은 ‘아사가차회’였다. 위 글들 모두 우리 사회에서 이슈가 되었던 사실이며, 중국차류의 변화와 한국내에서의 음용실태와 직결된 사실이었다.

이후 다미향담 101호 부터는 2가지가 새롭게 선보인다.

하나는 찻자리에서 특별한 맛을 본 내용의 글은 담지 않고 사진만 올리는 방식도 겸해서 포스팅하게 될 것이다. 사진만으로도 그 자리의 차와 분위기가 전달이 될 수 있도록 포토페이지가 꾸며지는 것이다. 필자도 여러 찻자리 중에서 다미향담에 싣지 못한 아름다운 자리가 있었다. 그 이유는 과연 어떤 글로 이 모든 분위기와 맛을 이야기 할 수 없었기 때문이었다. 그리고 차를 낸 주인이 세상에 알려지는 것을 원하지 않을 경우도 해당된다.

두 번째는 동영상 서비스를 많이 하게 된다. 전체 내용을 담는 것이 아니라 차를 마시는 자리의 일부를 동영상으로 보여준다. 진실로 좋은 차들을 접하면서 아쉬웠던 부분이었다. 색을 보여주지 못하는 것은 아니지만 실제 찻잔에서의 모습을 담지 못해 안타까웠던 점을 보완했다.
앞으로 이어지는 2014년 봄 이후의 다미향담, 그리고 100번을 채웠으니 그 다음 100번째인 200호까지 독자의 성원을 충심(衷心)으로 부탁드린다.

백사계 2013년 생산 안화복전

과거 이만한 수준의 맛을 낼 수 있는 차라고 하면 없는 연대를 만들어 올렸을 것 같은 차다. 이제 세상이 많이 밝아지는 것 같다. 하늘도 모르고 땅도 모르는 보이차의 세계 와는 다른 복전차는 백사계 차창에서 품질을 앞세워 바른 마케팅을 계획하는 것으로 보인다.

복건성 백차의 전통적인 제조 방법은 위조하여 그늘에 말리는 것으로, 아주 경미한 발효를 거쳐 만든다. 완제품에서 대부분 싹 끝머리[아두(芽頭)]에 백호(白毫)가 가득 덮여 있어서 ‘백차’라고 하는데, 중국의 특산품으로 전 세계적으로 이름난 차중의 진품(珍品)이다. 복건성의 송정, 복정, 건양 등 현의 일부 지역에서 생산된다.

우량품종 대백차 차나무 위의 가늘고 여린, 백호가 특히 많이 나 있는 찻잎을 주원료로 해서 저온 홍건을 이용하되, 초청과 유념을 거치지 않는 특이하고 정교한 방법으로 가공해서 만든다.

이런 백차가 변신을 하여 우리에게 다가온다. 백차를 긴압하여 만드는 회사가 있다. ‘녹설아’라는 백차회사에서, 2007년부터 판매가 부진한 백모란이 건조하여 부스러져서 압축 테스트를 거친 후 2008년부터 정식 제품을 만들어 중국인들이 즐겨마시게 되었다.(사진, 2008년 긴압한 백모단)

백모란이 오래되면 노백차라고 하는데 현지에서는 3년이면 약이 되고 7년이면 보배라고 전한다. 청나라 때부터 명차라 전해지며 옛날에는 큰 대나무 바구니에 눌러 담아두면 수년이 지나면서 압축된 듯한 모양이 갖추게 된다.

필자가 긴압된 백모란을 마셔보면서, 그 향긋한 맛이 신선하게 다가왔다. 중국에서도 그런 향기로운 맛을 즐기는 사람들이 늘어나고 있다. 특히 필자가 마신 차는 석모로 긴압한 백모단으로, 한 편을 가지고 몇 차례 시음해 보았다. 처음에 느낀 향긋한 맛이 한 달 두 달이 지나서도 같은 맛을 내어주는 것을 보면서, 맛을 추구하는 유행이 바뀌는 것이라기보다는 이전에 접해보지 못한 차들이 생산지에서 자연스럽게 만들어지고 애호가는 시음하면서 새로운 맛을 알게 되는 것 같다.

중국에서는 2년 전부터 백차에 대한 수요가 늘어난다고 한다. 결국 한국에서 그 영향을 받게 되고, 또 좋은 차를 만나게 되다보면 예상치 못한 백차 붐이 불 지도 모르겠다는 생각이 문득 든다.

두 번째 차로 이 집에서는 오랜만에 보이생차를 내었다. 집에서 10년간 황토구들방 책장 옆에서 자리이동하지 않고 그대로 보관된 차를 맛보고 보이생차에 대한 생각을 바꾸었다고 하면서 흥이나서 차를 우려주는 모습이 보이차의 매력을 이제 조금 알아가는 모습으로 보였다. 황토구들방 책장 사이에서 숙성된 보이생차는 이제 10년이 자니면서 다른 곳에서 보관한 것보다 훨씬 맛이 들어 있었다.

대익보이차 안국동점(대표 김성규)내부

사람들은 바

보이차의 음용인구가 늘어난 이후에 두드러진 변화는 음용하는 주체인 소비자가 직접 상품을 고르기 시작했다는 데에 큰 변화가 왔음을 알 수 있다. 물론 대익에서 정례화된 제품을 만들어 낸 이유도 한몫을 하겠지만, 그보다 더 중요한 것은 이제 한국의 소비자들이 보이차를 경험해 봤다는 일정시간상의 수치가 더욱 중요하게 느껴진다.

다시 말해 아무거나 좋은 것으로 주세요가 아닌 자기 자신의 정확한 취향과 기호가 정해진 것이며 그에 대한 제품의 편차도 그만큼 줄어들었다는 것을 의미한다. 물론 노차나 차창에서의 귀품들을 대상으로 하는 것이 아닌 근래에 생산된 것을 대상으로 하는 것이기에 가능한 일이다.

대익보이차 안국동점

대익차 안국동점 김성규 대표

안국동점 내부(대익에서 생산된 차들이 하나하나 진열되어 있다)

필자는 안국동점이 생기고 여러차례 방문을 하였다

마[석우미디어(동영상)] 금색운상을 내는 모습과 안국동점 내부

마주보는 탁자에서가 아니라 바의 형태에서 손님이 마시고 싶은 차를 주인이 서슴없이 한 편을 헐어서 마실 수 있게 해주는 모습은 미안하면서도 고마웠다. 금색운상은 2002년 처음 출시한 제품으로 3년 이상된 모차를 이용한 것이라서 그런지 생산연도가 다른 차들을 마셔보는 재미도 솔솔한 차로 보였다.

사모님은 차의 양과 온도를 손님의 취향에 맞추려고 노력했으며 그 맛은 이사한다고 지친 필자의 피로를 한 번에 풀어주는 것으로 기분좋은 차 맛을 즐겼던 시간이었다.
[사진, 금색운상 2013년]

대익보이차 안국동점은 그냥 대익차만 판매하는 점포가 아니라 차를 시음하고 다양한 차를 보면서 휴식할 수 있는 공간을 바(Bar)의 형태로 만든 것이다. 나날이 발전하기를 희망한다.

 

하지만 그 외의 차들은 담아온 그릇이 주는 격이 다른 여느 찻집과 다른 운치와 격조를 느끼기에 충분하였다. 고개를 돌리면 바다가 보이고 겨울 산세를 느낄 수 있는 곳에서 연구발표 못지않은 마음의 풍요를 느끼며, 내심(內心) 차향 가득 품고 나왔다.